Limpieza de cartuchos

Los que ya me conocen saben que soy un fanático de las estilográficas. He aprovechado las pasadas vacaciones de Navidad para ir limpiando y poniendo a punto mi colección. No las he contado, pero deben de ser más de 50 unidades, con algunos modelos repetidos. Desde las muy básicas Pilot Preppy a mis dos Namiki Falcon. En su día hice un vídeo sobre cómo (re)cargar un cartucho pero no hablé de la limpieza del mismo.

Un pequeño tutorial básico de limpieza de plumas lo tenéis aquí:

El hecho de tener algunas plumas literalmente abandonadas con tinta me ha hecho tener que buscar métodos para la limpieza a fondo. Eso ha implicado desmontar, sumergir y limpiar manualmente además de ayudarme con un pequeño baño de ultrasonidos. De hecho, una de ellas que es una vieja pluma china de los años 60 o 70 sin marca me ha hecho investigar a fondo. Le tengo mucho cariño a las líneas de ese plumín de acero. Tiene un aparente defecto que deja líneas ligeramente engrosadas en algunos trazos que me resultan estéticas. Yo mismo la puse en uso (se vendía como NOS y su saquito estaba completamente deshecho) y la cargaba usando el saquito como vejiga. Tras años sin limpiar a fondo, los restos de Platinum Carbon Black la habían atascado por completo. 

He probado una solución profesional, con un limpiador comercial de Herbin que no ha dado mal resultado, pero si quieres limpiar muchas plumas es una solución cara. He buscado tutoriales en la red y hablan de una mezcla de 9 partes de agua destilada, 1 parte de amoníaco y unas gotas de jabón lavavajillas. Sin embargo no puedo usar amoníaco en casa, tengo alérgicos a sus vapores. Así que lo he sustituído por un desengrasante de la marca El Milagrito a base de alcoholes que ha dado buen resultado.

Es más, he descubierto que limpiar los cartuchos viejos (guía en inglés sobre cartuchos aquí y aquí) con esa mezcla, ayudado de un cepillo cilíndrico fino (de los de limpiar pajitas de refresco de acero) los deja razonablemente bien para rellenarlos con la tinta que apetezca. Quizá haga un tutorial específico.

Materiales económicos

Sitios como Aliexpress o Temu ofrecen materiales de dibujo a precios bastante populares que permiten ir practicando sin invertir en herramientas más caras. A mí me sucede que tengo alguna herramienta especialmente de capricho a la que me da miedo poner en uso ya que mi perfeccionismo me echa para atrás sobre el resultado. 

Otras, en cambio, que son económicas como los rotuladores pincel del fabricante chino Sipa (SB56, 57 y 58) dan resultados decentitos en papel barato. Obviad el monigote de línea fina, que lo hice con una estilográfica Platinum Carbon Black.

Más sobre materiales

El dibujante Jason Chatfield comparte algunas de las herramientas de dibujo que emplea para su trabajo. Es cierto que son entradas antiguas en su blog, pero merece la pena.

Por un lado habla de los rotuladores de Kuretake, que Amazon ha sacado una alternativa bastante económica y por el otro, de la pluma Platinum Carbon Ink pen, que es casi indestructible. No he hecho caso a la mía durante años y no he conseguido secarla.

Vídeolistas

Recursos, recursos, recursos... ¿los blogs están muertos? Casi. Mi capacidad de producción de contenido para ambos ha alcanzado niveles agónicos, pero sigo teniendo cosas que contar y compartir.

Tengo guardados en YouTube una serie de vídeos muy interesantes sobre técnicas, materiales o ideas de gente fantástica que he agrupado en varias listas públicas: en Youtube Cartooning o si prefieres TikTok Dibujo. Contienen ideas diferentes aunque puede que algún vídeo se repita.

Por ejemplo, un vídeo de Proko sobre materiales de entintado para llevar encima y poder bocetar sobre la marcha:

son listas dinámicas dinámica, recomiendo revisitarlas o suscribirse ya que ando añadiendo material a menudo.

Retomando las plumas estilográficas o plumas fuente

Hace poco me reglaron una belleza. Una Parker Vacumatic que se fabricó entre 1942 y 1948 (datada gracias al excelente trabajo de Richard Binder). Entusiasmado, la cargué con tinta Montblanc negra (una Vacumatic es complicada de limpiar, así que opté por una tinta buena, que deje poco residuo y sea fácil de limpiar). Y me pasó algo que odio: las líneas definidas pasan a ser líneas quebradas debidas a la capilaridad de la tinta sobre el papel. Cambié a una Noodlers Black y el efecto fue peor.

En inglés, los defectos de la tinta sobre el papel se llaman feathering (capilaridad/ramificación/dispersión), bleeding (sangrado/traspaso) y ghosting (transparencia) y aquí están perfectamente explicados en inglés aquí o aquí en español. Tal y como recomiendan en Estilográficas Viena, no es necesario invertir en un papel costoso. Mis entintados abajo mostrados están hechos en un bloc de un bazar chino, lo más barato que encontré un día que salí de casa sin los trastos de dibujo y quería hacer un poco de tiempo echando líneas.

Mis apuntes, en cambio, los tomé en un antiguo bloc de laboratorio alemán baratillo con una Waterman + tinta Montblanc y podéis ver como la tinta traspasa. Es cierto que se nota más cuanto más "húmeda" es la pluma, es decir, cuanta más tinta deja.

En el trabajo, me sorprendió la ausencia de ramificación en el papel normal de oficina. No sé si era algo específico de la resma que estábamos usando, pero aquella marca tiene el papel normal que no muestra capilaridad con ninguna de las tintas que estoy usando en el día a día.

Si nos interesa ver tipos de diferentes tintas y cómo se ven sobre el papel, aquí podemos ver muchos ejemplos (en inglés), así como análisis de estilográficas, papeles y estuches portaplumas.

Podemos disminuir también el bleeding y el ghosting ajustando del flujo de tinta de la estilográfica sobre el papel.

Dibujar con herramientas "normales"

Vale que lo de Boucq aquí es una pequeña bufonada, pero veréis puede sacar resultados más que aceptables con un Uniball Eye¹. Por cierto, he probado un UB-150 y me parecen muy superiores a los Pilot HiTec V5 (de punta de aguja, los UB-150 son de punta cónica). Un trazo negro denso, fluido, suave y muy opaco.
Con herramientas más convencionales, el resultado es espectacular:

En ese sentido es excelente practicar con un Pentel: el pulso mejora una barbaridad aunque sigas empleando herramientas más "bastas" como el Uniball.

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¹Hay dos modelos posibles: el UB-150 o el UB-157. El primero tiene una punta de 0,5 (0,3 de trazo) y el segundo de 0,7 (0,5) de trazo.

Aguada

La aguada es una técnica de ilustración que consiste en una gradación de grises que se obtiene mediante diluciones de tinta china. A medida que las técnicas de reproducción de dibujos fue mejorando a partir del siglo XX, la técnica empezó a popularizarse, si bien al principio pocas publicaciones podían permitírsela. Una de esas publicaciones era The Sphere (1900-1694), revista semanal editada en Londres. De entre los ilustradores que emplearon la aguada en dicha publicación, hoy os traigo a Fortunino Matania.

Paso intermedio de una ilustración de Fortunino Matania

La dificultad de la aguada estriba en no poder borrar. El tono aplicado sólo puede diluirse ligeramente o ya oscurecerse, pero no se vá. Era precisa una planificación exhaustiva de la ilustración para poder desarrollarla. Aquí podeís ver un ejemplo del trabajo de Matania paso a paso.

Quizá por el tipo de publicación (más bien popular) que acogía el humor gráfico, la mayoría de dibujantes recurrían al dibujo de línea y solo unos pocos empleaban otras técnicas. Acostumbrado a ver los trabajos de los humoristas gráficos españoles de la postguerra, la verdad es que yo mismo creí que el horizonte del humor en papel no pasaba de la línea, el tramado y poco más. Pero las ilustraciones humorísticas extranjeras que se publicaban en España y a las que poco a poco iba accediendo, ya mostraban una gama de medios tonos que más adelante identifiqué con la aguada. Y ahora cuando pienso en la aguada y el dibujo de humor, un nombre me viene a la cabeza: Charles (Chas) Addams. 

Ilustración de Charles Addams para un libro
de rimas infantiles, mostrando a la familia
que le hizo famoso.

Para mi gusto, es una técnica muy atractiva visualmente y que, si bien la técnica no debe ser el fin, sino un simple medio, permite reconocer el trabajo de un humorista con dotes de ilustrador.

Para concluir, un pequeño webinar con el desarrollo de la técnica de aguada (digital) con el programa Manga Studio.

Feliz Año Nuevo

Para los que residís en España (los de fuera tendréis que pagar unos gastos de envío que ignoro), puede resultaros interesante la oferta de Mangablog: las compras superiores a 3 euros —sin gastos de envío— realizadas hasta el 15 de Enero entran en el sorteo de 500 euritos.

Y si salís ésta Nochevieja, recordad al Sgto. Esterhaus.

Tengan mucho cuidado ahí fuera...

Bricomanía

A ver... ¿cómo sujetáis la hoja a la mesa? Sí, algunos simplemente la sostienen con la mano para que no se mueva. Otros usan celo, que deja la hoja bien pegada y a la que es necesario rescatar cutter en mano, con el inconveniente de no poder girar la hoja.

Yo no tengo mesa de luz y cuando quiero usar una pauta para perspectiva o para rotular, pongo la plantilla bajo la hoja de dibujo y me apaño.

El problema es sujetarla en su sitio y que no se mueva. Hasta la fecha me he apañado con unas banderillas reposicionables de plástico que sirven para marcar páginas.

Página antigua sobre materiales

Muy detallada aunque antigua y al parecer abandonada es la página de Polykarbon sobre materiales de dibujo. Del espacio de trabajo a la infografía. Podéis comparar con una página orientada al dibujo técnico y sus materiales.

Anatomía del instrumento

Anatomía del instrumento o cómo elegir un buen:

• pincel



• plumilla, pluma, estilógrafo



• estilográfica



• lápiz, portaminas

Si cuando yo digo que soy un antiguo...

Hace ya más de un año compré en Japón un sacapuntas "made in Germany". Es un M+R (Mobius+Ruppert) y ahora me entero que es una versión actualizada de un modelo de 1938.

El chisme, por cierto, va cojonudo estupendamente. Yo lo reservo para lápices grasos.

 

Veo también que en pencils.jp vuelven a disponer (yo lo compré allí) del mejor sacapuntas de manivela que he probado. El Carl-Bungdu BR-05. Una opción también muy recomendable es el DUX 4322N.

La única pega son los gastos de envío, que no son baratos (tampoco excesivamente caros), así que lo suyo es acumular unos cuantos caprichitos como los alargalápices de Ito-Ya. Por cierto, el sacapuntas T'GAAL es más malo que el sebo.

Entintando con Anton Emdin

Hoy os presento un tutorial de entintado de mano del humorista Anton Emdin. Desde el instrumental, tintas, truquillos de corrección y vídeos. Merece la pena estudiarlo, aunque sea en inglés.

Alberto Lung

Hace ya unos meses el amigo Smith me recomendó la bitácora de Alberto Lung. Es un vicioso de los materiales de dibujo, modernos y antiguos, y suele publicar sus experiencias probando, modificando y comparando. Alguien a seguir.

Sacapuntas manuales "de mesa"

El resultado de un sacapuntas de Lidl, un Swordfish Professional 3-Point Option y un Carl Bungu Ryodo BR-05, los dos últimos regulados a afilado máximo.

Swordfish Professional 3-Point Option

Éste es un sacapuntas algo voluminoso, construido en metal con una bandeja de plástico transparente de gran capacidad. Como su nombre indica, se trata de un instrumento profesional, destinado a un uso intensivo. En la parte posterior dispone de una rueda de graduación de punta que permite elegir el tipo de afilado (de más romo a más puntiagudo). Los resultados son buenos, aunque he de apuntar un par de inconvenientes. El primero es que el cabezal que sujeta el lápiz bascula ligeramente: es mejor abrir las mandíbulas, introducir el lápiz y luego extraer el cabezal para iniciar el afilado. Si el cabezal avanza sin el lápiz tiene un cierto juego que puede desalinear las mandíbulas con la cuchilla. Nada que no resuelva un poco de movimiento con el lápiz. El segundo inconveniente es que las mandíbulas de sujección son de metal y con un muelle bastante fuerte, dando como resultado pequeñas mellas en la madera de los lápices (observad la fotografía superior).

Carl Bungu Ryodo Br-05

Compré el Ryodo hace ya un par de años, pero el vendedor que me lo vendió parece haber agotado su inventario. Una lástima, ya que su eficacia me tiene encantado. No tiene un aspecto tan robusto como el Swordfish, sino que es más ligero y estilizado. La bandeja de viruta es pequeña, aunque he de decir que nunca dejo que se llene. En vez de rueda de graduación, dispone de un botón con únicamente dos posiciones, seleccionables con un giro de un cuarto de vuelta, dando como resultado unos lápices muy afilados, o un poquito menos. Las mandíbulas de agarre de lápiz van acolchadas, con lo que no deja mella, y no se desalinea al retirar las mandíbulas. El único fallo que le encuentro es que el mecanismo de afilado encaja muy bien con la carcasa principal, de modo que no he podido sacarlo para limpiarlo adecuadamente. Por lo demás, es mi Ferrari de los sacapuntas.

PS Si queréis ver un sacapuntas que ni es manual ni puramente eléctrico, aquí.

El agarre

La espada es como un pajarillo: si la asís demasiado fuerte, la estranguláis; si demasiado floja, escapa volando.

Quien a éstas alturas aún no haya visto Scaramouche (1952) ya está tardando en buscarse una copia. La cita anterior es un destilado estupendo sobre la esgrima que el maestro enseña a André Moureau (Stewart Granger) como primera lección. Suelo recordar esa frase cada vez que agarro un bokken.

En el dibujo sucede algo similar. Un agarre demasiado firme del instrumento conduce a un doloroso agarrotamiento de los músculos y a que las líneas transmitan una tensión que no siempre es buena. Hace mucho tiempo, recuerdo asir el lápiz o el rotulador muy cerca de la punta, con los dedos muy firmes, como al escribir. Ello produce líneas muy definidas y precisas pero excesivamente cortas. No me resulta posible trazar así más que una línea de 2 ó 3 centímetros de longitud. En ese sentido, el uso de un Pentel me ha ayudado a soltar el agarre y conseguir líneas más amplias y fluídas. Probadlo.

Tintas, tintas, tintas...

Sí, eso que nos corre por las venas es lo que Richard C. Conner analiza en detalle aplicado a las estilográficas.

Pequeño truco casero

El pasado viernes salí a hacer compra, y llevaba mi lista para el supermercado. Lo típico: leche, agua, galletas, etc. Por lo normal, llevo un lápiz con un alargador para tacharla, pero ese día agarré el Staedtler 925 de 2mm. El caso es que al regresar a casa y aupar a mi hija en brazos, el maldito cacharro se desliza del bolsillo de mi camisa y CLAC. Al suelo. Lo recojo, lo deposito en el escritorio y me doy cuenta que el tapón posterior se sale sin esfuerzo. Vaya por Dios. Ya a la noche, con bune luz y lupa, veo que todo parece estar bien, no ha perdido pieza alguna, ni ha dilatado, pero por el motivo que fuere, no queda encajado en el tubo portaminas de latón. De perdidos al río, recurro al papel celo para encajarlo, pero es demasiado grueso. Retiro el celo y restos del adhesivo quedan en el latón... y esos restos son bastantes para mejorar el agarre entre el latón y el aluminio.

El tamaño SI importa

Vale, y ahora que he captado vuestra acomplejada atención, vamos a hablar del tamaño de los plumines.

Diferentes trazos con plumines de Pelikan

Hay una diferencia básica en el grosor del trazo de plumín y no sólo depende del fabricante. En el caso de los plumines orientales están acostumbrados a trazos mucho más finos, llegando a extremos que los plumines europeos o americanos no alcanzan. A mi juicio, lo interesante es un plumín que como línea básica dé un grosor con el que sentirse cómodo y con algo de flexibilidad que permita aumentarlo a medida que se dibuja. Es decir, no ir a lo más fino posible, sino a lo más fino con lo que trabajar y que al reducir no se emborrone. Ésto último es fundamental. Hay que pensar siempre en que el tamaño de trabajo no es el mismo que el de reproducción y que las líneas demasiado finas pueden acabar siendo un pegote en nuestra ilustración.

Pasando a limpio

La mesa de luz es una herramienta que en origen se desarrolló para la animación (tradicional). Se trata de una superficie traslúcida o transparente a la que se retroilumina con el fin de poder calcar el dibujo que se ponga sobre ella en una nueva superficie (que normalmente es opaca).

En el humor gráfico, la mesa de luz o caja de luces, se emplea con el fin de poder entintar directamente al calcar el dibujo previo a lápiz. Ésto tiene múltiples ventajas, a saber:

1. Permite un entintado limpio al no tener rayas de lápiz.

2. Así mismo, permite que la tinta agarre bien sobre el papel, ya que las líneas de carbón del lápiz a veces impiden que la tinta imprima el papel.

3. Evita el borrado del lápiz, con el consiguiente ahorro en tiempo y reduce la posibilidad de estropear el papel, así como degenerar el negro de la tinta.

4. Permite que el lápiz previo se ejecute en un papel de calidad inferior, pongamos simples folios de oficina, y la tinta final en buen (y caro) papel caballo.

Las desventajas son que:

1. Las mesas disponibles comercialmente suponen una inversión de 300 euritos para arriba. Para empezar, se puede construir artesanalmente una por menos dinero.

2. El espacio: se trata de un trasto más que rondará por vuestro lugar de trabajo.

3. Puede producir fatiga ocular si se usa de manera continuada con luces de gran potencia.

¿Hay alternativas? Por supuesto.

1. Para no tener que borrar el lápiz, podemos emplear lápiz azul no reproducible cuyas líneas no se captan al digitalizar los dibujos.

2. Podemos emplear papel vegetal, tal y como hace Daryl Cagle: aboceta en papel normal y pasa a limpio en papel vegetal con lápices blandos, convirtiendo esas líneas a negras al digitalizar.

3. El método descrito por JMV en Sí, dibujo tebeos, ¿y qué?: abocetar en papel normal, digitalizar, imprimir en tonos azules en buen papel, entintar... (ahora que lo consulto, lo que dice es que él fotocopia la tinta y aplica el color sobre esa fotocopia en papel caballo).

4. Con quince o dieciséis años yo probé un método casero: lápiz en una cara del papel, tinta en la opuesta. A pelo y sin mesa de luces. Lo descarté por la fatiga de que todos los personajes me salían zurdos.

5. En algún sitio leí el método de otro dibujante: hacía sus bocetos en papel fino, de unos 60 gramos. Iba superponiendo cada boceto al anterior, refinando las líneas. Decía que al ser un papel opaco, le permitía prescindir de las líneas innecesarias, refinando en cada paso el dibujo hasta el arte final.